Электропроводка.    

 

Открытая проводка

Скрытая проводка

Неисправности электропроводки

Различные конкретные сведения

Электрические лампы


Электропроводка.

Электропроводка и в частном доме, и в квартире начинается от электрического счетчика. В частных домах он устанавливается в сухие закрытые помещения, обычно в кухнях или прихожих, на специально изготовленных щитках, в местах, доступных для того, чтобы проконтролировать его показания. В многоквартирных домах счетчик находится в специальных распределительных щитках, расположенных на лестничных клетках. На щитке имеется общий выключатель, от которого в квартиру идут обычно две или три независимые линии электропроводки. Одна из этих линий питает источники света потолочного освещения — электролампочки, другая — штепсельные розетки, а третья — электроплиты (в домах, где они предусмотрены). Каждая линия имеет свой автоматический выключатель. При коротком замыкании в одной из линий и срабатывании соответствующего автоматического выключателя (например, линии потолочного освещения) можно освещать квартиру с помощью светильников, включенных в другую, исправную линию, например, линию штепсельных розеток. Бывает, что разные линии питают разные комнаты квартиры.

Один из проводов линии электропроводки (так называемый фазовый провод) находится под напряжением. Между фазовым проводом и вторым (нулевым) действует опасное для человека напряжение 220 В или 127 В. Такое же напряжение действует между фазовым проводом и любым проводящим ток предметом, имеющим хороший электрический контакт с землей, например, водопроводной трубой. Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к неизолированным участкам электропроводки, а также к контактам розеток и выключателей, так как при этом через тело человека может пройти опасный для его жизни ток.

В обращении с электропроводкой и в частном доме, и в квартире нужно соблюдать одни и те же правила: следить за исправностью автоматических выключателей или пробковых предохранителей, а также за состоянием изоляции электрических проводов. В частных домах, где имеется открытая проводка, во избежание повреждения изоляции не допускается подвешивать электрические провода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провода, пропускать провода или электрические шнуры за газовыми, отопительными и водопроводными трубами, вешать что-либо на электрические провода, выключать электроприборы, вытягивая вилку за шнур, использовать оголенные концы проводов вместо штепсельных вилок, а также закрашивать или белить открытую электропроводку.

Особую осторожность в обращении с электропроводкой следует соблюдать в сырых помещениях с земляными, кирпичными и бетонными полами, хорошо проводящими электрический ток, например, в подвалах, гаражах, ванных комнатах, туалетах и т. п. В таких помещениях нельзя пользоваться переносными светильниками, а также стационарными светильниками без защитной арматуры или стеклянного плафона. Во избежание поражения электрическим током перед проведением работ по пробивке или просверливанию отверстий в стенах необходимо проконсультироваться со специалистом-электриком.

Металлические корпуса бытовых машин и приборов, стиральных машин, электроводонагревателей, кондиционеров, печей СВЧ и т. п. должны быть заземлены (занулены) путем соединения с нулевым проводом электросети. Использование металлических труб и других деталей водопровода, отопительной или канализационной сети для заземления (зануления) категорически запрещается.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.


Скрытая проводка

В большинстве частных домов и почти во всех квартирах проводка скрытая. При монтаже скрытой проводки в оштукатуренных стенах и потолках пробивают неглубокие борозды, в которые укладываются электрические провода. После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.


Неисправности электропроводки

Типичные неисправности как скрытой, так и открытой электропроводки сводятся в основном к короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на «землю», плохим контактам в соединениях и обрыву проводов. Обычно короткое замыкание происходит в момент подключения какого-либо электрического прибора к сети, что свидетельствует о том, что причину неисправности следует искать в этом приборе. Что такое короткое замыкание? Если два провода электрической цепи (в нашем случае — комнатной проводки) соединяются между собой непосредственно (накоротко), минуя нагрузку — осветительные лампы, электроприборы, — то возникает очень большой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого замыкания.

Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме, — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, например, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание металлическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непродуманных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки. В результате короткого замыкания может испортиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар. Для предотвращения вредных последствий, возникающих в результате короткого замыкания, применяются электрические предохранители, которые отключают участок цепи, где произошло короткое замыкание, от сети, размыкая цепь при возрастании тока до опасной величины. При этом в плавких предохранителях (так называемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая проволочная вставка, в автоматических предохранителях срабатывает выключатель.

Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно следить за исправностью электропроводки и электроприборов. Ни в коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пучками проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат предохранителя, способен значительно превысить допустимый, в результате чего может загореться изоляция проводов и возникнуть пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, но только заводского изготовления. Более удобны в использовании автоматические предохранители многократного действия, в которых вместо плавкой вставки имеется реле, срабатывающее при больших токах. Для установки на щитке предохранитель снабжен цоколем и резьбой; включается и выключается он нажатием кнопок.

Ввинтив такую автоматическую пробку, необходимо нажать на включающую кнопку до упора. При автоматическом отключении пробки перед повторным включением следует установить причину срабатывания предохранителя и устранить ее. Повторное включение можно производить спустя 1,5 минуты после срабатывания реле. Для отключения предохранителя вручную надо нажать красную кнопку управления. Кстати, иногда предохранители в виде плавкой вставки (тонкой медной проволоки), зажатой между контактами под крышкой, устанавливаются прямо в штепсельных розетках. Для замены такой вставки надо предварительно вывернуть пробки на счетчике вашей квартиры или дома и только потом раскручивать крышку розетки.

Если в результате короткого замыкания загорелись провода, нужно немедленно отключить ток — вывернуть пробки из гнезд или воспользоваться выключателем; если доступ к ним затруднен, нужно оборвать провода любым инструментом с изолированной ручкой — например, топором, молотком, и только после этого тушить пожар обычными средствами. Плохой контакт в выключателях, патронах, розетках и пр., а также некачественное соединение проводов являются причиной недостаточного напряжения для питания электроприборов. Оно проявляется, например, в пониженной яркости ламп накаливания. Непостоянный контакт в электропроводке приводит к прерывистой работе электроприборов. В таком случае рекомендуется сначала проверить правильность работы самого электроприбора, включив его в заведомо исправную розетку в другом помещении квартиры. Обрывы проводов встречаются крайне редко и, в случае открытой проводки, могут быть легко обнаружены.


Различные конкретные сведения

В том случае, когда возникает необходимость установить где-нибудь дополнительный стационарный светильник, например, в кладовке, следует помнить, что выключатель должен разрывать фазовый провод — это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии. Если конструкция патрона старая (такие патроны давно не выпускаются, но могут находиться в эксплуатации), то к резьбе, в которую вкручивается лампочка, должен быть присоединен нулевой провод. Резьба в старых патронах всегда присоединена к сети, и, следовательно, если к резьбе будет подсоединен фазовый провод, прикасаться к ней (например, при вкручивании лампы) будет опасно. В современных патронах порядок подсоединения проводов несуществен, так как, пока лампа еще не ввернута, резьба патрона отсоединена от сети, а когда лампа уже вкручена в патрон, прикоснуться к резьбе невозможно.

Определить фазовый провод можно с помощью фазоискателя или пробника, как его еще называют. Он представляет собой полую внутри отвертку, в которой находится неоновая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к оголенному фазовому проводу неоновая лампочка загорается. Если лампочка при прикосновении к проводу не загорается — провод нулевой. При замене электропроводки или прокладке новых ее участков необходимо использовать провода, соответствующие условиям эксплуатации — такие же, как были до замены. При подсоединении к смонтированной проводке новых участков нужно, чтобы материал электрических проводов был одним и тем же, ни в коем случае нельзя допускать скручивания вместе алюминиевых и медных проводов. В местах таких соединений возникает гальваническая пара, в результате чего провода на месте соединения так окисляются, что электрический контакт между ними практически пропадает.

Не следует пытаться установить дополнительную розетку под выключателем, подключив ее от проводов, подходящих к нему. Дело в том, что действительно к выключателю подходит не два провода, а один, ведь он для того и ставится, чтобы выключать (и включать, естественно), следовательно, разрывать цепь. Эти два подходящих к нему провода на самом деле не два, а один — он приходит к выключателю и уходит от него. Если вы все же подключите от этих проводов розетку, она будет включена в цепь не правильно, как должно быть, а последовательно, и будет работать только тогда, когда выключатель находится во включенном положении. Причем напряжение в ней будет раза в два меньше, чем должно быть, так как розетка включена в цепь последовательно с электрической лампочкой, которую этот выключатель включает. Для того чтобы установленная под выключателем розетка работала, нужно один провод — нулевой, протянуть к розетке из разветвительной коробки у потолка, ну а второй — фазовый, взять с выключателя.

Несколько слов о розетках и выключателях. Если у вас в комнате установлены арабские розетки (под бронзу), не пытайтесь устанавливать дополнительную розетку, подключать ее к арабской. Крепление проводов в этих розетках такой конструкции, что позволяет надежно закрепить в каждом из гнезд только по одному проводу, так что дополнительную розетку придется подсоединять на скрутках, что очень не желательно из-за плохого контакта. Там, где плохой электрический контакт, возникает большой ток, в результате присоединяющие розетку провода просто обгорят.
Вывод — дополнительные розетки подключают только от розеток отечественного производства. Если какая-то розетка плохо держится в своем гнезде и вы ее никак не можете закрепить, воспользуйтесь вот таким способом. Понятно, что при всех манипуляциях, проводимых с электрическим оборудованием — выключателями, розеткам, патронами и пр., напряжение нужно обязательно отключить. Подходящие к розетке провода отключаются от нее, и металлическая (пластмассовая) коробка, в которой крепится розетка для скрытой проводки, на 1/2 объема заполняется густо разведенным с водой алебастром. Потом корпус розетки впечатывается в алебастр настолько, чтобы можно было нормально закрыть розетку крышкой и закрепить ее винтом. Теперь осталось дождаться, пока алебастр застынет, это произойдет уже через пару часов точно. Подключаем к корпусу розетки отсоединенные провода и закрываем крышку. Установленная подобным способом розетка (да и выключатель тоже) будет держаться крепко. При необходимости ее замены алебастр легко извлекается из разветвительной коробки с помощью обычной отвертки или ножа.

При выборе, установке или замене выключателя следует иметь в виду, что напряжение сети и сила тока в цепи не должны превышать величин, указанных на корпусе выключателя, например 6 А, 220 В, иначе выключатель будет перегреваться, что может вызвать пожар. Надо помнить, что выключатель разрывает обычно только один из двух проводов, идущих к электрическому прибору, и даже тогда, когда ток в цепи отсутствует, провода и сам прибор остаются под напряжением. Большое разнообразие конструкций выключателей, имеющихся сегодня в продаже, позволяет сделать пользование этим электрическим прибором максимально удобным. Широкое применение получили, например, клавишные выключатели с одной, двумя и тремя клавишами. Такие выключатели не требуют приложения заметных усилий, они бесшумны и надежны в эксплуатации. Для удобства пользования клавиши могут быть покрыты светящимся в темноте слоем люминофора.

Очень удобен также выключатель с сенсорным приводом. В корпусе такого выключателя собрана электронная схема, срабатывающая во время прикосновения к металлической пластине — при этом электрическая лампочка включается. При повторном прикосновении схема возвращается в исходное положение, и лампочка выключается. Выключатель с сенсорным приводом обычно совмещен со светорегулятором, позволяющим плавно регулировать освещенность в комнате в пределах от полной до минимальной. Часто бывает, что светорегулятором дополняются и обычные выключатели с механическим, не сенсорным приводом. Известно, что участок стены, где расположен выключатель, подвержен наибольшему загрязнению. Для защиты его применяются специальные пластмассовые подкладки. Они имеют форму квадрата с наружными размерами около 150х150 мм, внутри которого вырезано окно, по размерам чуть меньше, чем крышка выключателя. После установки выключателя, перед тем как закрыть его крышкой, на стену прикладывают этот предохраняющий пластмассовый квадрат, после чего закрывают выключатель крышкой и закрепляют ее винтом. Крышка выключателя прижимает квадрат к стене и не дает ему ни сдвинуться с места, ни упасть.


Электрические лампы

В наших домах и квартирах традиционно наиболее распространены лампы накаливания. В бытовых осветительных приборах применяются лампы накаливания мощностью от 15 до 300 Вт, рассчитанные на напряжение 220 или 127 В. На цоколе лампы или на ее стеклянной колбе ставится клеймо с маркой завода и указанием напряжения в вольтах и мощности в ваттах, например, 220 В, 100 Вт. Срок службы ламп накаливания любого назначения около 1000 часов, при условии что напряжение в электрической сети не превосходит указанного на лампе (220 или 127 В). Если же напряжение в сети в силу каких-то причин является повышенным или время от времени повышается даже на короткие промежутки времени, лампа может быстро выйти из строя. С учетом этих обстоятельств промышленность выпускает наряду с обычными также лампы, рассчитанные на повышенное напряжение. Его величина тоже указывается на колбе лампы, например, 235—245 В. Лампу накаливания нужно плотно ввинчивать в патрон во избежание плохого контакта и, как следствие, мигания лампы, а также перегрева патрона. Совет. Прежде чем выворачивать «прикипевшую» к патрону лампочку, нужно надеть на нее полиэтиленовый пакет от молока. Если даже при выкручивании лампочка лопнет от приложенного усилия, осколки останутся в пакете. Наряду с лампами накаливания в нашем быту используются и люминесцентные лампы. Они изготавливаются в виде стеклянных трубок с двумя металлическими цоколями, наполненными парами ртути, находящимися под низким давлением.

Люминесцентные лампы выпускаются мощностью от 8 до 80 Вт и различаются в зависимости от состава люминофора по оттенкам свечения: ЛД — дневного света, ЛБ — белого света, ЛХБ — холодно-белого света и ЛТБ — тепло-белого света. Кроме того, имеется серия ламп с улучшенной светопередачей — ЛБЦ, ЛТБЦ и ЛДЦ (соответственно: естественного, тепло-белого, и дневного света с улучшенной светопередачей). Стоящие после обозначения цифры указывают мощность лампы в ваттах. По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы более экономичны, так как имеют в 7—8 раз большую световую отдачу, обладают большим сроком службы — около 15 тысяч часов, и дают легкий рассеянный свет, меньше слепящий глаза и вызывающий меньшее утомление зрения. Свет люминесцентных ламп, особенно типа ЛБЦ и ЛДЦ, похож на дневной и позволяет различать цвета точно так же, как при естественном освещении.

К недостаткам люминесцентных ламп следует отнести их относительную громоздкость, необходимость в специальном пускорегулирующем устройстве (стартере и дросселе), чувствительность к температуре окружающего воздуха (при температуре ниже +10 °С лампа может не зажечься) и наличие стробоскопического эффекта. Этот эффект вызывается частыми (100 раз в секунду) не уловимыми для глаза миганиями люминесцентной лампы в такт колебаниям переменного тока в электрической цепи. В результате у человека создается нарушение правильного восприятия скорости движения предметов, вызываются неприятные ощущения. Стробоскопический эффект может быть почти устранен парным соединением ламп, при котором одна из них включается через дополнительный конденсатор большой емкости. При неправильном включении (без защитных конденсаторов в пускорегулирующем устройстве) люминесцентные лампы становятся источниками помех для радиоприемников и телевизоров. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, люминесцентные лампы являются одним из наиболее совершенных источников света. В бытовых условиях находят применение главным образом лампы мощностью от 13 до 65 Вт в настенных и настольных светильниках.



http://www.mukhin.ru